В этом выпуске, я расскажу вам о такой почти неизбежной для нас неприятности, как поломка крепежа катушки. Сегодня, мы с вами, будем восстанавливать отломанное ушко для прибора Minelab X-Terra.
среда, 26 апреля 2017 г.
понедельник, 30 января 2017 г.
Сражение при Нортгемптоне (10 Июля 1460)
Битва эта, стала классикой затяжной войны Алой и Белой розы, в ходе которой, два могущественных клана, упорно бились за власть не жалея жизней своих солдат.
Не буду описывать ход битвы, это можно сделать на страницах Википедии [вот тут], от себя лишь добавлю немного информации, относительно самого места сражения.
Около 15 тысяч сил короля, расположились на землях аббатства Делапре, расположив лагерь у реки Нин, дабы обезопасить свой тыл от внезапного нападения. Силы противника, численностью около 30 тысяч человек, возглавляемые графом Уориком (йоркисты), заходили на позиции с юга, следуя по дороге на Нортгемптон. Забегая вперёд, сразу скажу что битва закончилась тем, что роялисты были разбиты, а король Генрих VI попал в плен.
В настоящее время, традиционное место битвы в районе пересечения современной железной дорогой, было разрушено при её строительстве. Уцелевшие луга у реки, так же были разрушены в 2012 году во время строения индустриального парка на Ransome Road. Единственный уцелевший небольшой кусочек той территории на берегу реки Нин, где как считается, был расположен лагерь роялистов, располагается у переезда на Хардингтон. Попытки что либо искать восточнее переезда - бессмысленны, поскольку в начале 19 века, эти луга были скопаны и на их месте, ныне плещется огромный пруд.
Не буду описывать ход битвы, это можно сделать на страницах Википедии [вот тут], от себя лишь добавлю немного информации, относительно самого места сражения.
Около 15 тысяч сил короля, расположились на землях аббатства Делапре, расположив лагерь у реки Нин, дабы обезопасить свой тыл от внезапного нападения. Силы противника, численностью около 30 тысяч человек, возглавляемые графом Уориком (йоркисты), заходили на позиции с юга, следуя по дороге на Нортгемптон. Забегая вперёд, сразу скажу что битва закончилась тем, что роялисты были разбиты, а король Генрих VI попал в плен.
В настоящее время, традиционное место битвы в районе пересечения современной железной дорогой, было разрушено при её строительстве. Уцелевшие луга у реки, так же были разрушены в 2012 году во время строения индустриального парка на Ransome Road. Единственный уцелевший небольшой кусочек той территории на берегу реки Нин, где как считается, был расположен лагерь роялистов, располагается у переезда на Хардингтон. Попытки что либо искать восточнее переезда - бессмысленны, поскольку в начале 19 века, эти луга были скопаны и на их месте, ныне плещется огромный пруд.
До 40-х годов прошлого столетия, так и считалось что место битвы располагалось непосредственно у реки к северу от монастыря Делапре и поскольку в Англии джентльменам принято верить на слово, по старой Английской традиции, никому перепроверять эту "историческую" версию не приходило в голову, пока доктору Фоарду (Dr Foard) не попались в руки все известные гравюры, иллюстрации и тексты сделанные летописцами об этой битве.
Вот тут и возникло у учёного трезвое предположение, что на самом деле, битва произошла не севернее, а южнее монастыря Делапре. Аккурат там, где сегодня располагается гольф-клуб "Делапре". См. карту ниже.
Увы... копать последи гольфового поля - нельзя. А значит тайна находок с этого места, так и будет в обозримом будущем, покрыта мраком. Есть правда шанс, принять участие в акциях местного общества хранителей Нортгемптонской битвы (Battlefields Trust Northampton), и совершенно легально принять участие в поисках реликвии...
Битва при Нейзби (14 июня 1645 )
Ранним утром 14 июня 1645 года деревня Нейзби (Naseby) была переполнена солдатами в красных мундирах; пехотинцы с длинными мушкетами, кавалеристы в боевых доспехах. Они спешно покидали деревню, строясь в боевые порядки, готовясь к сражению. В битве при деревне Нейзби столкнулись основные силы короля и парламента.
«Кавалеры» парламентской армии насчитывали 7,5 тысяч солдат, тогда как армия "круглоголовых" короля, имела почти двукратное преимущество. Король Карл I, видя столь значительное численное превосходство противника, хотел уклониться от сражения, однако принц Руперт настоял на битве, аргументируя это тем, что дворянская армия намного лучше крестьянской. Вскоре выяснилось как сильно он ошибался в своих оценках...
Битва при Несби определила исход войны между парламентом и королём, начавшуюся в 1642 году, так как у роялистов, после битвы уже не осталось войска, способного хоть как-то противостоять парламентской армии. Победители битвы, захватили в королевском обозе тайную переписку Карла I (Стюарта). Из неё они узнали, что Карл I призывал на помощь французского короля и даже готов был отдать Англию на растерзание и разграбление чужеземцам, ради сохранения своей абсолютной власти. Эти документы были парламентом выставлены на всеобщее обозрение и использованы в политической агитации против короля, а самые компрометирующие из них были изданы парламентом в специальном сборнике. В итоге, король был предан суду парламента и казнён 30 января 1649 года в Лондоне.
Расположение сил на местности, было следующим.
В ходе битвы, было убито 2400 человек (2000 - роялистов и 400 -парламентариев). Одна из известных общих могил, расположена вот здесь и на местности никак себя не выдаёт и специальными знаками не помечена. Координаты: 52.415087, -1.017063
пятница, 27 января 2017 г.
X-Terra 705 - выжимаем максимум (установки)
С тех пор, как в апреле 2009 года, компания MineLab презентовала X-Terra 705, среди энтузиастов копа, начались затяжные баталии с обсуждением "самых лучших на свете настроек" для этого прибора. Так или иначе, я постараюсь максимально понятно объяснить с технической точки зрения, общий принцип работы этого прибора, из которого вы поймёте на какую именно настройку и в какой последовательности необходимо обратить внимание. Итак, взгляните на представленную ниже схему.
Обратите внимание, что вся исходная информация поступающая в микропроцессор "с грунта", закольцована в процесс "импульс-приём" через установку баланса грунта, его вы в обязательном порядке, настраиваете первым! Далее, вам необходимо разобраться с порогом чувствительности, выставив уровень "рабочего" сигнала (этот уровень в общем-то и определяет то, что называют чувствительностью). Последним, настраивается фильтр ("чуйка"), убирающий "эхо" возникающее от особенностей грунта и его неоднородностей. Теперь, не обращая внимание на то, что я для упрощения, несколько переиначил названия режимов, давайте поподробнее рассмотрим что именно делает каждая из настроек.
Шаг 1: Отстройка баланса грунта
Смысл калибровки по грунту, заключается в том, что бы найти баланс между силой импульса и откликом от грунта. Иными словами, слишком слабый импульс просто не пробьёт грунт достаточно глубоко, а слишком сильный, просто "ослепит" приёмную катушку собственным отражением. Таким образом, физический это можно представить попыткой искать что-то стальным щупом в земле. Можно давить его слишком слабо и не загонять в грунт глубже дёрна, а можно забивать в землю кувалдой и просто пробить насквозь находку. Теперь понимаете, как важен этот параметр в работе прибора? Перед прибором, ставиться задача найти компромисс между силой и усилием. К счастью, в X-Terra с этим блестяще справляется автоматический режим.
Еще раз заострю ваше внимание - это важнейший и главный параметр. Именно пренебрежение им, вызывает жуткое удивление тех энтузиастов, что в YouTube бойко экспериментируют с настройками "на воздухе", а потом не могут понять, почему на грунте он ведёт себя совсем по-другому, не понимая, что микропроцессор прибора, ежесекундно должен просчитывать отражения в грунте, который бывает не только в разной степени минерализированным, но и по-разному неоднородным. Так же не повторяйте ошибок некоторых "специалистов", рекомендующих при калибровке задирать катушку прибора, чуть ли не над головой, помните что производитель, рекомендует при калибровке, не приподнимать катушку выше 10 см над землёй.
Шаг 2: Отстройка порогового тона
Этот процесс, можно сравнить с уровнем воды в бассейне. Представьте себе, бассейн с до края
налитой водой. Любые волны, и большие и маленькие возмущения воды, будут перехлёстывать через край. Однако понижение уровня воды, будет увеличивать расстояние между уровнем воды и краем бассейна. Сначала, через край перестанут перехлёстывать самые маленькие волны, а уже затем и самые большие. И чем ниже уровень воды в бассейне, тем меньше - воды прольётся за борт и тем суши будут ваши ноги.
С отстройкой порога чувствительности, аналогичные параллели. Чем меньше значение установки "Trashhold", тем ниже "уровень воды". Таким образом, слишком маленькое значение настроит прибор на поиск предметов размером с ведро (только самые большие волны перехлестнут через край), а слишком завышенное - превратит звуковую индикацию в поток помех и отклик от особенностей грунта (любое колебание воды, перемахнёт через край и промочит вам ноги). Таким образом, ваша задача, удерживать "уровень воды в бассейне" чуть-чуть ниже кромки той ряби, что всегда есть на водной поверхности.
Иными словами, после отстройки грунта, вам необходимо войти в меню "порога чувствительности" и добавляя или убирая значения, добиться того, что бы аппарат выдавал лёгкий, но ясно различимый (достаточно громкий) тональный сигнал. Вопреки рекомендациям производителя и некоторых энтузиастов, я настаиваю на том, что перевод значения в пограничный режим "тишина" - уже лишит вас обнаружения мелких находок, а так же откликов на пограничных режимах чувствительности прибора (проверено экспериментально). По этому, оставляйте звук в режиме лёгкого, ясно различимого зуммера. К слову, с точки зрения энергопотребления, батарейки это так сильно не расходует.
Шаг 3: "Чуйка" (Чувствительность)
Пожалуй последняя, настройка, которую в принципе можно установить один раз и больше не трогать, однако, потрудитесь отрегулировать это значение если вы сменили место и минерализация грунта соответственно хоть немного, но изменилась.
Параметр "Чуйка" (чувствительность), последний фильтр в цепи цифровой обработки сигнала, поступающей с катушки, и для того что бы его настроить, вам придётся немного "погонять приведений".
Приведениями - называют ложные отклики от грунта, которые появляются в виде "мычании" и "покашливания" прибора при проводке над грунтом. Разумеется, как вы поняли, эти "приведения" являются важным параметром для обнаружения мелких, окисленных или глубинных целей с маленьким откликом и полностью убирать их - категорический не нужно.
Обычно, я регулирую значение этого параметра так, что бы прибор "покашливал" немного, но не "пел" разными голосами при каждом движений над грунтом. Стоит добавить, что некоторым поисковикам, нравится выставлять этот параметр на максимум и бродить целый день, слушая в наушниках цифровые глюки и наличие пустот, комков и камушков в грунте. При этом, им кажется что они "настроили прибор на максимум". Однако как удалось установить экспериментально, никакого влияния на эффективность поиска, размеры и глубину обнаружения цели это не влияет. Выставляйте значение так, что бы прибор периодический легонько "покрякивал", реагируя на неоднородности в почве - именно это, будет вашим ориентиром того, что прибор работает в оптимальном режиме.
Многие из вас, вероятно уже читали одну из предыдущих статей, где я рассказывал о катушках. В кратце, суть сводилась к тому, что к данному прибору, существуют два вида катушек на низкую частоту - для поиска в глубину, и на высокую частоту - для поиска мелких целей на поверхности. Заводская катуха на 7,5 КГц, является неким техническим компромиссом между этими двумя показателями. Однако, существует небольшая уловка, позволяющая использовать функцию "отстройки от помех" для небольшого изменения параметров поисковой катушки. Дело в том, что данный режим, позволяет изменять рабочую частоту прибора с шагом в 40 Гц, сделано это, для того что бы избавиться от помех путём перестройки рабочей частоты. Таким образом, вы имеете возможность немного подстроить частоту катушки и повысить её, выставив режим "2". Даже не весьма незначительное увеличение частоты на 80 Гц от рабочей, хоть немного, но увеличит чувствительность прибора к "мелочёвке". Реальный прирост порога чувствительности на грунте, составит чуть менее 1 см для римской монеты AE4 (бронза, диаметром 12мм), что в общем-то, может сыграть свою роль, увеличив ваш шанс.
Обратите внимание, что вся исходная информация поступающая в микропроцессор "с грунта", закольцована в процесс "импульс-приём" через установку баланса грунта, его вы в обязательном порядке, настраиваете первым! Далее, вам необходимо разобраться с порогом чувствительности, выставив уровень "рабочего" сигнала (этот уровень в общем-то и определяет то, что называют чувствительностью). Последним, настраивается фильтр ("чуйка"), убирающий "эхо" возникающее от особенностей грунта и его неоднородностей. Теперь, не обращая внимание на то, что я для упрощения, несколько переиначил названия режимов, давайте поподробнее рассмотрим что именно делает каждая из настроек.
Шаг 1: Отстройка баланса грунта
Еще раз заострю ваше внимание - это важнейший и главный параметр. Именно пренебрежение им, вызывает жуткое удивление тех энтузиастов, что в YouTube бойко экспериментируют с настройками "на воздухе", а потом не могут понять, почему на грунте он ведёт себя совсем по-другому, не понимая, что микропроцессор прибора, ежесекундно должен просчитывать отражения в грунте, который бывает не только в разной степени минерализированным, но и по-разному неоднородным. Так же не повторяйте ошибок некоторых "специалистов", рекомендующих при калибровке задирать катушку прибора, чуть ли не над головой, помните что производитель, рекомендует при калибровке, не приподнимать катушку выше 10 см над землёй.
Шаг 2: Отстройка порогового тона
налитой водой. Любые волны, и большие и маленькие возмущения воды, будут перехлёстывать через край. Однако понижение уровня воды, будет увеличивать расстояние между уровнем воды и краем бассейна. Сначала, через край перестанут перехлёстывать самые маленькие волны, а уже затем и самые большие. И чем ниже уровень воды в бассейне, тем меньше - воды прольётся за борт и тем суши будут ваши ноги.
С отстройкой порога чувствительности, аналогичные параллели. Чем меньше значение установки "Trashhold", тем ниже "уровень воды". Таким образом, слишком маленькое значение настроит прибор на поиск предметов размером с ведро (только самые большие волны перехлестнут через край), а слишком завышенное - превратит звуковую индикацию в поток помех и отклик от особенностей грунта (любое колебание воды, перемахнёт через край и промочит вам ноги). Таким образом, ваша задача, удерживать "уровень воды в бассейне" чуть-чуть ниже кромки той ряби, что всегда есть на водной поверхности.
Иными словами, после отстройки грунта, вам необходимо войти в меню "порога чувствительности" и добавляя или убирая значения, добиться того, что бы аппарат выдавал лёгкий, но ясно различимый (достаточно громкий) тональный сигнал. Вопреки рекомендациям производителя и некоторых энтузиастов, я настаиваю на том, что перевод значения в пограничный режим "тишина" - уже лишит вас обнаружения мелких находок, а так же откликов на пограничных режимах чувствительности прибора (проверено экспериментально). По этому, оставляйте звук в режиме лёгкого, ясно различимого зуммера. К слову, с точки зрения энергопотребления, батарейки это так сильно не расходует.
Шаг 3: "Чуйка" (Чувствительность)
Параметр "Чуйка" (чувствительность), последний фильтр в цепи цифровой обработки сигнала, поступающей с катушки, и для того что бы его настроить, вам придётся немного "погонять приведений".
Приведениями - называют ложные отклики от грунта, которые появляются в виде "мычании" и "покашливания" прибора при проводке над грунтом. Разумеется, как вы поняли, эти "приведения" являются важным параметром для обнаружения мелких, окисленных или глубинных целей с маленьким откликом и полностью убирать их - категорический не нужно.
Обычно, я регулирую значение этого параметра так, что бы прибор "покашливал" немного, но не "пел" разными голосами при каждом движений над грунтом. Стоит добавить, что некоторым поисковикам, нравится выставлять этот параметр на максимум и бродить целый день, слушая в наушниках цифровые глюки и наличие пустот, комков и камушков в грунте. При этом, им кажется что они "настроили прибор на максимум". Однако как удалось установить экспериментально, никакого влияния на эффективность поиска, размеры и глубину обнаружения цели это не влияет. Выставляйте значение так, что бы прибор периодический легонько "покрякивал", реагируя на неоднородности в почве - именно это, будет вашим ориентиром того, что прибор работает в оптимальном режиме.
Разумеется, если через некоторое время после начала поиска, вы заметили что "приведении" (покашливаний) стало больше или они вдруг исчезли совсем, сразу проверьте отстройку грунта и по необходимости повторите процедуру балансировки, "чуйку" при этом, трогать как правило не требуется. Однако, у X-Terra есть еще пару хитростей, с которыми вам стоит поэкспериментровать.⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
- Отстройка от помех
Многие из вас, вероятно уже читали одну из предыдущих статей, где я рассказывал о катушках. В кратце, суть сводилась к тому, что к данному прибору, существуют два вида катушек на низкую частоту - для поиска в глубину, и на высокую частоту - для поиска мелких целей на поверхности. Заводская катуха на 7,5 КГц, является неким техническим компромиссом между этими двумя показателями. Однако, существует небольшая уловка, позволяющая использовать функцию "отстройки от помех" для небольшого изменения параметров поисковой катушки. Дело в том, что данный режим, позволяет изменять рабочую частоту прибора с шагом в 40 Гц, сделано это, для того что бы избавиться от помех путём перестройки рабочей частоты. Таким образом, вы имеете возможность немного подстроить частоту катушки и повысить её, выставив режим "2". Даже не весьма незначительное увеличение частоты на 80 Гц от рабочей, хоть немного, но увеличит чувствительность прибора к "мелочёвке". Реальный прирост порога чувствительности на грунте, составит чуть менее 1 см для римской монеты AE4 (бронза, диаметром 12мм), что в общем-то, может сыграть свою роль, увеличив ваш шанс.
- 2 = 7.580 КГц !
- 1 = 7.540 КГц
- 0 = 7.500 КГц
- -1 = 7.460 КГц
- -2 = 7.420 КГц
Ну и на последок, немного справочной информации к размышлению, о там, как распределяются значения TID на различные металлы. График сделан для модели 705, и на моделях 505 могут незначительно отличаться со смещением значения -1 или -2.
среда, 25 января 2017 г.
Наушники для Minelab - зачем платить больше?
К многим моделям своих фирменных изделий компания Minelab, приспособила не менее фирменные наушники. В данном случае, мы немного поговорим о модели UR-30 от фирмы KOSS. Которые используются в приборах Minelab: SD, GP, GPX, E-Track и X-Terra сериях.
Наушники конечно неплохие, но вот цену в £64 я платить откровенно не был готов, тем более что они этого реально не стоят. К счастью, есть замечательный выход, который заключается в том, что легендарная модель UR-30, это та же самая модель дешёвых наушников UR-20 на которые по специальному заказу МинеЛаба нанесён фирменный логотип.
Единственное отличие между этими двумя моделями, это наличие у UR-30 армированного витого провода (что удобно для полевой эксплуатации), а у UR-20 обычный провод (приспособленный под бытовые нужды).
Однако, вот что надо принять во внимание: - многим обладателям фирменных UR-30, в конце концов, приходилось отрезать оригинальный "длинный" штекер и припаивать "Г-образный", поскольку любой среднестатистический правша, откладывая аппарат в сторону при процедуре выкапывания, нет-нет да ударит левую сторону прибора. Аналогичные удары по вставленному в гнездо штекеру получаем и при замахивании. В итоге, оригинальный "длинный" штекер в конце концов либо ломается сам, либо обрывает провод в месте выхода его из патрона, либо что самое неприятное - в конце концов разбивает гнездо наушников прибора, что делает его нерабочим. А из-за разбитого гнезда, внешний динамик так-же звук давать уже не будет, что в полевых условиях заставит вас грустно собираться и ехать домой на ремонт прибора.
В общем, всех этих проблем помогает избежать, перепайка стандартного штекера, на "Г-образный", так что брать паяльник в руки вам все равно неизбежно придётся.
Из чего мы приходим к простому решению: - покупаем 1,5 метра хорошего витого провода, "г-образный" штекер и заказываем "дешёвые" UR-20. Меняем на них оригинальный провод на витой - и уваля! Получаем расчудесные наушники (за 25$) с улучшениями, которые почему-то не предусмотрели в Minelab.
Есть и еще одно небольшое отличие, которое "жутко пугает" новичков, боящихся спалить прибор. Оригинальные наушники UR-30 с сопротивлением 100 Ом, а UR-20 всего 32 ома!
Тем не менее, если не хватает знаний как припаять резистор, смело пользуйтесь 32-омниками и ничего не бойтесь, поскольку динамик установленный в корпусе прибора, вообще сопротивлением 8 Ом. Звук при этом, сильно отличаться не будет, поскольку работа с МД - это достаточно примитивный тональный кодер, а не домашний кинотеатр с красочными "жирными" эффектами занимающими полный спектр частот. Если будет тихо - сделаете громкость чуть побольше.
Тем же, кто очень сильно переживает за "100 Ом", могу посоветовать обратить своё внимание на еще одну, недорогую (£17) но 100-омную модель от KOSS UR-29 которой так-же понадобится перепайка витого шнура и 6,5 мм штекера. В этом случае вы получаете так важное для вас входное сопротивление, но.. эргономичность этой модели, и практичность "в полевых условиях" - увы оставляет желать лучшего.
Теперь, немного о том, вокруг чего сломано столько копии - что же именно вы слышите на выходе из прибора? Так ли нужны, супер-пупер хай-энд наушники?
Давайте просто взглянем, на спектральную картину того, что слышит поисковик в наушниках. В качестве примера, выбран сигнал TID 40 (серебряный кулончик) и фоновый тон порога чувствительности.
Наушники конечно неплохие, но вот цену в £64 я платить откровенно не был готов, тем более что они этого реально не стоят. К счастью, есть замечательный выход, который заключается в том, что легендарная модель UR-30, это та же самая модель дешёвых наушников UR-20 на которые по специальному заказу МинеЛаба нанесён фирменный логотип.
Единственное отличие между этими двумя моделями, это наличие у UR-30 армированного витого провода (что удобно для полевой эксплуатации), а у UR-20 обычный провод (приспособленный под бытовые нужды).
Однако, вот что надо принять во внимание: - многим обладателям фирменных UR-30, в конце концов, приходилось отрезать оригинальный "длинный" штекер и припаивать "Г-образный", поскольку любой среднестатистический правша, откладывая аппарат в сторону при процедуре выкапывания, нет-нет да ударит левую сторону прибора. Аналогичные удары по вставленному в гнездо штекеру получаем и при замахивании. В итоге, оригинальный "длинный" штекер в конце концов либо ломается сам, либо обрывает провод в месте выхода его из патрона, либо что самое неприятное - в конце концов разбивает гнездо наушников прибора, что делает его нерабочим. А из-за разбитого гнезда, внешний динамик так-же звук давать уже не будет, что в полевых условиях заставит вас грустно собираться и ехать домой на ремонт прибора.
В общем, всех этих проблем помогает избежать, перепайка стандартного штекера, на "Г-образный", так что брать паяльник в руки вам все равно неизбежно придётся.
Из чего мы приходим к простому решению: - покупаем 1,5 метра хорошего витого провода, "г-образный" штекер и заказываем "дешёвые" UR-20. Меняем на них оригинальный провод на витой - и уваля! Получаем расчудесные наушники (за 25$) с улучшениями, которые почему-то не предусмотрели в Minelab.
Есть и еще одно небольшое отличие, которое "жутко пугает" новичков, боящихся спалить прибор. Оригинальные наушники UR-30 с сопротивлением 100 Ом, а UR-20 всего 32 ома!
Тем не менее, если не хватает знаний как припаять резистор, смело пользуйтесь 32-омниками и ничего не бойтесь, поскольку динамик установленный в корпусе прибора, вообще сопротивлением 8 Ом. Звук при этом, сильно отличаться не будет, поскольку работа с МД - это достаточно примитивный тональный кодер, а не домашний кинотеатр с красочными "жирными" эффектами занимающими полный спектр частот. Если будет тихо - сделаете громкость чуть побольше.
Для модели UR-20
|
Для модели UR-30
|
|
|
|
|
|
|
Тем же, кто очень сильно переживает за "100 Ом", могу посоветовать обратить своё внимание на еще одну, недорогую (£17) но 100-омную модель от KOSS UR-29 которой так-же понадобится перепайка витого шнура и 6,5 мм штекера. В этом случае вы получаете так важное для вас входное сопротивление, но.. эргономичность этой модели, и практичность "в полевых условиях" - увы оставляет желать лучшего.
Теперь, немного о том, вокруг чего сломано столько копии - что же именно вы слышите на выходе из прибора? Так ли нужны, супер-пупер хай-энд наушники?
Давайте просто взглянем, на спектральную картину того, что слышит поисковик в наушниках. В качестве примера, выбран сигнал TID 40 (серебряный кулончик) и фоновый тон порога чувствительности.
Не трудно заметить, что все составляющие сигнала, формируются из основных гармоник, лежащих в двух диапазонах: 130-950 Гц для тонального сигнала прибора X-Terra и 3-5 КГц для идентификационных сигналов металлов. Думаю, что с такой несложной задачей, без труда справятся даже самые скромные по параметрам наушники. Фактический, экспериментальным способом, замечено что выше 10 КГц никаких существенных "шумов" у этой серии приборов - не наблюдается, а потому можно совершенно точно сказать, что все что от них требуется, это надёжность в полевых условиях.
В режиме 4 тона: - таким образом распределяются сигналы прибора, в выделенных интервалах TID. Разумеется, все разговоры не в меру впечатлительных пользователей прибора, о том что они могут расслышать целый спектр сигналов, не более чем результат самовнушения. Аппарат просто не умеет выдавать что-то большее, чем то, на что он запрограммирован на заводе. Щекотливой темы "глюков" от целей, лежащих на грани чувствительности прибора, я коснусь отдельно, в одном из последующих материалов.
Ну вот, вроде и всё.. Комментируйте, спрашивайте.. Так же, приглашаю вас в группу G+ или на Facebook.
Программа "База Кладоискателя" V2
Итак, многие из Вас, вероятно задавались целью точной каталогизации своих находок. Для этого существуют много различных программ, но все они.. увы.. имеют ряд существенных недостатков. Главным образом потому, что хранят записи либо локально, либо на сайте создателя, что либо не удобно, либо невосстановимо в случае утраты телефонного аппарата со всеми данными. С моей программой - этого не произойдёт, поскольку все записи, будут храниться в вашем личном аккаунте Google, где бесплатные 15 ГБ дискового места, обеспечат вашим данным бессмертие.
И вот, как-то раз, мучимый проблемами навести порядок с находками, датировкой, а так же возможностью анализа режимов оптимальной работы прибора, я решил сделать такую программу для себя и упорно "допиливал"её до оптимальной функциональности.
Программа умеет: - создавать, редактировать, шарить и надёжно хранить данные о ваших находках. Так же, позволяет видеть места ваших находок на карте, дату обнаружения, фото находки, глубину обнаружения, TID, прибор и катушку (это позволит вам проанализировать режимы работы прибора). Итак, небольшой ознакомительный ролик с возможностями программы - "База Кладоискателя"..
И вот, как-то раз, мучимый проблемами навести порядок с находками, датировкой, а так же возможностью анализа режимов оптимальной работы прибора, я решил сделать такую программу для себя и упорно "допиливал"её до оптимальной функциональности.
Программа умеет: - создавать, редактировать, шарить и надёжно хранить данные о ваших находках. Так же, позволяет видеть места ваших находок на карте, дату обнаружения, фото находки, глубину обнаружения, TID, прибор и катушку (это позволит вам проанализировать режимы работы прибора). Итак, небольшой ознакомительный ролик с возможностями программы - "База Кладоискателя"..
В декабре 2017 доступна V2 (версия 2) программы, в которой вкладки основной и дополнительной информации - разделены. Это позволяет вам, выкопав интересную находку, в пару нажатий занести в основную вкладку - координаты, сделать первое фото находки, внести глубину и TID. А уже потом, после чистки находки, во вторую вкладку внести "сохран", новое фото, классифицировать и дополнить описание. Итак, пишите свои замечания!
Вот таким образом, выглядит карточка находки, которую можно в три клика, экспортировать в PDF формат и переслать куда вам необходимо (любые сервисы и мессенджеры, подключенные к вашему телефону). Напомню, что программа в один клик забирает текущие координаты с GPS приёмника вашего смартфона, автоматический геокодирует его в почтовый адрес, проставляет дату, когда была открыта карточка и не менее просто, делается фото находки, вводится TID и глубина обнаружения. Остальные параметры (как и любые другие) вы можете ввести или редактировать позже.
Так же, вы можете видеть все ваши находки на одной карте, а клик по интересующему вас маркеру, откроет вам карточку находки, сделанной в этом конкретном месте. Так же, предусмотрены несколько удобных вариантов отображения каталога ваших находок.
Сразу скажу, от записи треков я в этом приложений отказался и делаю это отдельным приложением Locus Pro, которое предоставляет потрясающие возможности работы с разными картами и рельефными данными. О нём, я расскажу отдельно.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)